تدخل آنا وينتور في مقابلتنا وهي ترتدي نظارتها الداكنة المميزة.

أقابل المرأة التي كانت رئيسة تحرير مجلة Vogue منذ عام 1988 في VOGUE: Inventing the Runway، العرض الذي حلمت به وينتور حول تاريخ عروض الأزياء.

موعدنا يقع في مساحة كبيرة تحت الأرض ونحن محاطون بثلاث شاشات واسعة. الجو مظلم إلى حد ما في الداخل ولكن النظارات الشمسية تظل في مكانها أثناء حديثنا.

أنا أسأل مبدئيا ما هم عليه. هل هم درع أم لشيء أكثر واقعية، ربما لقصر النظر؟

قالت لي وينتور بطريقة غامضة إلى حد ما: “إنهم يساعدونني على الرؤية ويساعدونني على عدم الرؤية”. “إنهم يساعدونني في أن أكون مرئيًا ولا أكون مرئيًا. أود أن أقول إنهم دعامة.

يستخدم Lightroom في لندن تقنية العرض الرقمي والصوت في مساحة عالية الجدران لتوفير تجربة غامرة للزائرين.

وقد استضافت سابقًا عرضًا ضخمًا لديفيد هوكني ومعرضًا لتوم هانكس عن تاريخ السفر إلى الفضاء.

والآن تتيح مساحة العرض للجمهور مقعدًا في الصف الأمامي في بعض من أكثر عروض الأزياء إثارة في التاريخ، مع الاستفادة من أرشيف Vogue وشبكة المساهمين.

يعترف وينتور أنه “بالنسبة للشخص الذي يذهب إلى العديد من العروض، فإنك تشعر بالقليل، ولا تشعر بالملل، ولكنك تعتاد على التجربة”.

وبما أن معظم زوار المعرض لم تتح لهم الفرصة لحضور مثل هذه الأحداث، فقد كانوا حريصين على التأكد من أنهم يشعرون وكأنهم كانوا هناك بالفعل.

باعتبارها الملكة الحاكمة في عالم الموضة، كانت وينتور تجلس في الصف الأمامي الحقيقي لعقود من الزمن – غالبًا على كرسي ذهبي رقيق، وهو نوع الأثاث الموجود في كل مكان في عروض الأزياء الراقية حيث تكون دعوتها دائمًا غير مؤكدة.

في الدعاية للمعرض، كتبت وينتور أنها “ربما أمضت عامًا من حياتي في انتظار بدء عروض الأزياء، والتي من المعروف أنها تأخرت”.

تخبرني أن المصمم الأمريكي مارك جاكوبس أقام ذات مرة عرض أزياء متأخرًا لمدة ساعة ونصف، ولكن “صرخنا جميعًا عليه كثيرًا بعد ذلك، وفي الموسم التالي، لم يبدأ العرض في الوقت المحدد فحسب، بل بدأ بالفعل”. مبكرًا بخمس دقائق”.

ومع ذلك، كان المصمم الإيطالي جياني فيرساتشي “في الوقت المحدد دائمًا”،

“لا يهم من لم يكن هناك، ربما كان البابا، فهو لم يهتم”.

وكان ذلك يناسب وينتور، التي “تلتزم بالمواعيد بشكل رهيب، وعادة ما تكون مبكرة”.

لقد وصلت مبكرًا لإجراء مقابلتنا. لحسن الحظ، لقد تم تحذيري من أنها سمة شخصية وكنا مستعدين.

يقدم عرض Vogue للجمهور سلسلة من الفصول النابضة بالحياة، ترويها كيت بلانشيت، والتي تحكي قصة الموضة وعروض الأزياء.

تقول لي وينتور: “إنه لمن دواعي الحنين أن نجلس في الفضاء وننظر إلى التغييرات المذهلة التي حدثت في الموضة”.

نحن نتعامل مع سلسلة من الأغلفة الأمامية للمجلة من الأيام الأولى، ولقطات بالأبيض والأسود لعروض الأزياء الأولى وصور لصالونات الأزياء الراقية في أوائل القرن العشرين.

تقول وينتور إن الموضة آنذاك كانت “نخبوية للغاية، وكان يجب أن تتم دعوتك، وكان العالم ضيقًا للغاية”.

قارن ذلك بالعرض الأول للموسيقي ورجل الأعمال فاريل ويليامز لصالح لويس فويتون في عام 2023. وهو حدث ثقافي شعبي، أقيم في بونت نيوف في باريس، بحضور أمثال بيونسيه وريهانا وبالطبع وينتور. حصلت على مليار مشاهدة عبر الإنترنت.

إن إضفاء الطابع الديمقراطي على الموضة يعني، كما تقول وينتور، “الآن يمكن للجميع القدوم إلى الحفلة، وهو ما ينبغي أن يكون”.

يعيدنا المعرض أيضًا إلى عام 2017 عندما ابتكر كارل لاغرفيلد مجموعة مدرجات مستوحاة من محطة الفضاء، مكتملة بصاروخ ينطلق بينما تقف العارضات بجانبه على سطح شانيل. أخبرني وينتور أنه كان “استثنائيًا… ولا يمكنك الانتظار حتى ترى ما الذي سيأتي به بعد ذلك”.

كان لدى لاغرفيلد شكل. قبل عشر سنوات بالنسبة لـFendi، كان قد فتح آفاقًا جديدة، مستخدمًا سور الصين العظيم كمنصة عرض، حيث كانت عارضاته يستعرضن على طول الحجر. من الواضح أن مصممي الأزياء في مكانته لا يقومون بالأشياء إلى النصف.

بالنسبة إلى المطلعين على بواطن الأمور، كانت وينتور واحدة من أهم اللاعبين في مجال الموضة على مدار 40 عامًا – صانعة للمهن، ومدافعة عن قوة الموضة للاندماج مع قائمة الترفيه.

إنها القوة الدافعة وراء حفل Met Gala السنوي في نيويورك، والذي يشهد تصادم عالمي الموضة والشهرة وانتشارهما في مشهد من الملابس الفاحشة وظهور المشاهير في أول يوم اثنين من كل شهر مايو.

من المرجح أن يتساءل أولئك الذين ليسوا في الداخل عن مدى التشابه بين وينتور وميراندا بريستلي، رئيسة المجلة الخيالية المستبدة من فيلم The Devil Wears Prada، والتي ظلت صورتها التي أدتها ميريل ستريب محفورة في ذكريات المعجبين.

“هل هناك سبب لعدم وجود قهوتي هنا؟ هل ماتت أم ماذا؟” يستفسر الكاهن باستخفاف عن مساعدها.

قالت لها لاحقًا: “تفاصيل عدم كفاءتك لا تهمني”.

وفي رحلة وينتور إلى لندن، اتجهت نحو المقارنة، وحضرت العرض الاحتفالي للنسخة الموسيقية الجديدة من الفيلم. هناك، قالت لبي بي سي إنه “على الجمهور والأشخاص الذين أعمل معهم أن يقرروا ما إذا كان هناك أي أوجه تشابه بيني وبين ميراندا بريستلي”.

عندما تحدثنا، أردت أن أعرف ما إذا كانت تجد شخصية آنا وينتور العامة – الشعر الحاد والمموج، والأزياء الدقيقة، والنظارات – وهو الدور الذي تشعر أنه يتعين عليها القيام به.

وتقول: “أنا لا أفكر في الأمر حقًا. ما يهمني حقًا هو الجانب الإبداعي لعملي”.

أخبرتني وينتور أنها أحضرت معها حقيبة أو اثنتين فقط إلى لندن، ولن تتساءل عما إذا كانت ترتدي ملابس أنيقة عندما تكون في موطنها في الولايات المتحدة. “إن الأمر يتعلق حقًا بالاحترام في الطريقة التي تقدم بها نفسك.”

لقد أخبرني أكثر من شخص أنه لا أحد يقول “لا” لـوينتور على الإطلاق. تقول دوناتيلا فيرساتشي الشيء نفسه في فيلم ديزني الوثائقي الأخير In Vogue: The 90s.

تواضع وينتور. “هذا غير صحيح على الاطلاق. غالبا ما يقولون لا، ولكن هذا أمر جيد. لا هي كلمة رائعة”.

أسألها هل تعتقد أن الناس خائفون منك؟ تجيب: “آمل ألا يحدث ذلك”.

وتحت قيادتها، ومن خلال الموهبة وقوة الشخصية والنظر إلى ما يبيع، حاولت وينتور إثبات مستقبل فوغ وتحويلها إلى علامة تجارية عالمية. وهي أيضًا مستشارة المحتوى العالمي لشركة Conde Nast، ناشر المجلة.

في العصر الحديث، عندما يتمكن أصحاب النفوذ من التقاط صور للحظات الموضة ونشرها على الفور، نجحت وينتور في وضع مجلة فوغ كمحكم للذوق والأسلوب.

تتشابك الموضة والإعلان في محتوى مجلة Vogue، لكن وينتور لا تقبل فرضيتي القائلة بأن صحافة الموضة يمكن أن تكون متملقةً.

“هذا ببساطة غير صحيح، وأعتقد أنه في بعض الأحيان، مما يحبطنا نحن العاملين في مجال الأزياء، أن يكون هناك تصور خارجي بأن الموضة تافهة وسطحية.

“في الواقع، إنه عمل ضخم. نحن نوفر فرص العمل لملايين الأشخاص حول العالم.”

أعتبر أن هذا الجواب يعني أن وينتور، ابنة رئيس تحرير سابق لصحيفة إيفنينج ستاندرد، ترى نفسها سفيرة للأزياء أكثر من كونها صحفية.

لكنها بالطبع صحفية أيضًا، ويمكن القول إنها واحدة من أشهر الوجوه الصحفية على هذا الكوكب – والتي ليس لها خليفة واضح.

سألتها، البالغة من العمر 75 عامًا، إلى متى تخطط للبقاء في منصبها.

وتقول: “ليس لدي أي خطط لترك وظيفتي”، مضيفة: “في الوقت الحالي”.

VOGUE: Inventing the Runway سيقام في Lightroom بلندن حتى أبريل 2025.