بي بي سيمن المحتمل ألا يكون احتساء كأس من النبيذ المحلي هو ما يتبادر إلى ذهنك عند زيارة الدول الاسكندنافية، ولكن هذه المنطقة الشمالية الباردة تظهر كحدود جديدة للنبيذ.
تنتشر الآن المئات من مزارع الكروم التجارية في جميع أنحاء الدنمارك والسويد وألمانيا وحتى النرويج كجيل أول من صانعي النبيذ المحترفين، قاموا بتحويل ما كان في السابق هواية متخصصة إلى صناعة صغيرة ولكنها مزدهرة.
في أقصى شمال بوردو في فرنسا أو وادي نابا في كاليفورنيا، تنمو أكثر من 10000 شجرة كرمة على أحد التلال في زيلاند، أكبر جزيرة في الدنمارك.
“لقد اكتشف الناس أنه من الممكن بالفعل زراعة النبيذ في الدنمارك، لذلك يأتي الوافدون الجدد، سنة بعد سنة”، تقول نينا فينك، وهي تعرض لبي بي سي مصنع النبيذ الذي تملكه والذي تبلغ مساحته ثلاثة هكتارات، فيجوره فينغارد.
بدأت نينا وزوجها نيلز عمليتهما منذ 13 عامًا، بعد تقاعدهما من وظائف الأعمال في كوبنهاجن. يزرعون في الغالب عنبًا أخضر، وينتجون النبيذ الأبيض الزهري، بالإضافة إلى النبيذ الفوار والوردي.
وتشرح قائلة: “لدينا أيام صيفية أطول مع قدر أكبر من ضوء الشمس مقارنة بفرنسا أو إيطاليا، وبالتالي فإن الظروف مختلفة”.
بالنسبة لمعظم مزارع الكروم الاسكندنافية، يعتبر سولاريس هو العنب المفضل – وهو نوع هجين عطري يتكيف بشكل جيد مع المناخات الباردة، وينضج بسهولة، وأكثر مقاومة للأمراض، مما يسمح لكروم العنب بتجنب رش المبيدات الحشرية.
تم إنتاج العنب لأول مرة في ألمانيا عام 1975، ولكن تم اعتماده في الدول الاسكندنافية فقط اعتبارًا من عام 2004، وبعد ذلك انطلقت صناعة النبيذ.
يقول نيلز فينك إن الناس يتفاجأون بشكل إيجابي عندما يتذوقون النبيذ من Vejrhøj Vingård. “هناك وميض صغير في عيونهم، ثم تأتي هذه الابتسامة النصفية،” يضحك. “الناس يحبون ذلك.”
تبيع شركة Finks زجاجاتها مباشرة من مصنع النبيذ، ولكنها توفر أيضًا بعضًا من أفضل المطاعم في كوبنهاغن، بما في ذلك مطعم Geranium الحائز على نجمة ميشلان الثلاثة.
في البداية كانوا يصنعون 4000 زجاجة فقط سنويًا، لكنهم الآن يبيعون 20000 زجاجة. يقول السيد فينك: “نحن مقيدون بالعرض الذي يمكننا تقديمه”.
ولم يُسمح بمزارع الكروم التجارية في الدنمارك والسويد إلا بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي منذ عام 2000. وانتعشت صناعة النبيذ في عام 2010 تقريبًا، وشهدت تحولًا من مزارعي الهواة إلى إنتاج أكثر طموحًا.
يشرح جان بيكر، من جمعية النبيذ الدنماركية، أن الفضول وحقيقة “أن هذا ممكن” قد اجتذبا رواد الأعمال في مجال النبيذ.
يقول بيكر، وهو يقف في مزرعة الكرم التي يمتلكها على بعد 25 كيلومتراً شمال كوبنهاجن: “كنت واحداً من أولئك الذين بدأوا في عام 2000. كنا ستة مزارعين”.
يوجد الآن 150 مصنع نبيذ تجاري في الدنمارك بمساحة إجمالية تبلغ 125 هكتارًا من الكروم، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مزارع هواية.
وفي الوقت نفسه، يوجد في السويد 47 مشغلًا تجاريًا يمتدون على مساحة 193 هكتارًا، وفقًا لجمعية النبيذ السويدية، وأكبرهم لديه 125 ألف كرمة.
قال جان بيكر: “لقد بدأت بـ 500 شجرة كرمة، واليوم، يبدأ مزارعو الكروم الجدد بما يتراوح بين 15000 إلى 25000 شجرة. ويبدأون على نطاق أوسع. هل هناك سوق لها؟ الجواب هو نعم”.
لكنها صناعة لا تزال في مهدها، مقارنة بـ 800 ألف هكتار مزروعة في فرنسا، وما يقرب من مليون هكتار في إسبانيا.
في جنوب نيوزيلندا، يقوم جيسبر راي جنسن، الذي يدير شركة Vesterhave Vingaard، بإنتاج النبيذ الأحمر من أصناف مثل بينوت نوير وميرلوت، المرتبطة عادة بفرنسا.
يقول: “إنه أمر صعب للغاية لأنه جديد بالنسبة لنا”. “علينا أن نتعلم ذلك. الأمر ليس مثل جنوب أوروبا، حيث توارثوا جيلاً بعد جيل”.
تشير البيانات إلى أن كلا من الدنمارك والسويد شهدتا ارتفاعًا في متوسط درجات الحرارة تقريبًا درجتين مئويتين على مدى 40-50 سنة الماضية، مما أدى إلى فصول شتاء أكثر اعتدالا و موسم نمو الفاكهة أطول. ولكن لا يزال هناك خطر حدوث أضرار الصقيع.
يقول جيسبر راي جنسن إن تغير المناخ باعتباره منتجًا للنبيذ في الشمال يعمل لصالحه. “نحن مزارعي النبيذ في الدنمارك سعداء بأن الطقس أصبح أفضل قليلاً.”
لكن نيلز فينك يعتقد أن ارتفاع درجة حرارة المناخ سلاح ذو حدين. “إن تغير المناخ يصاحبه جميع أنواع الشرور، مثل الظواهر الجوية الأكثر تطرفا، والجفاف الطويل، والأمطار الغزيرة. وهذا يمثل تهديدا هنا كما هو الحال في أي مكان آخر.”
مصنع ثورا للنبيذومع ذلك، يقول البروفيسور توربين بو تولدام أندرسن، الباحث في علوم الفاكهة من جامعة كوبنهاغن، إنه بدلاً من موسم نمو أطول، كان ظهور أنواع عنب جديدة أكثر صلابة هو الذي أدى إلى حد كبير إلى ظهور مصانع النبيذ الاسكندنافية. “إن تغير المناخ يجعل الأمر أسهل بالتأكيد، ولكن المحرك الرئيسي هو الأصناف الجديدة.”
وهو يقود برنامجًا يسمى “FastGrapes”، والذي يختبر أنواعًا مختلفة من الكروم، للعثور على أقوىها وأكثرها ملاءمة لشمال أوروبا.
يتم اختيارهم وفقًا لمدى سرعة نضج العنب وقدرتهم على مقاومة الآفات والأمراض والضغوط البيئية الأخرى. ويمكن بعد ذلك زراعة شتلات جديدة على نطاق أعلى.
يقول الباحث: “هناك أشياء كثيرة تدخل في صنع النبيذ المثالي”. “جزء من هذا البحث يحدث في المختبر… يمكنك رؤية الجينات التي تجعله قويا.”
وتنمو الآن الكروم المختارة الأولى في 15 موقعًا للاختبار، عبر الدول الاسكندنافية وليتوانيا وشمال ألمانيا وبلجيكا.
ولكن حتى مع أفضل أنواع العنب الممكنة والطقس الأكثر دفئًا، تواجه مصانع النبيذ الاسكندنافية العديد من التحديات، مثل ارتفاع تكاليف العمالة والقواعد الصارمة بشأن استخدام المعالجات الكيميائية لمعالجة أي مرض في مزارع الكروم.
يقول رومان شيشيري إنه قد يكون من الصعب أيضًا على مصانع النبيذ العثور على عمال. ولد ونشأ في فرنسا، وانتقل إلى السويد بعد وقت قصير من إكمال دراسته في صناعة النبيذ وزراعة الكروم.
يعمل صانع النبيذ البالغ من العمر الآن 27 عامًا في Thora Vineyard في شبه جزيرة Bjäre جنوب غرب البلاد. “نحن بحاجة إلى تدريب العمال، أو علينا جلبهم من الخارج [the country]”، كما يقول.
لكنه يضيف أنه “يبدأ من الصفر” في السويد، فهو يتمتع بحرية التجربة. “إن الأمر لا يقتصر على النسخ واللصق، وهو ما تم القيام به على مدى عقود، أو قرون، في عالم زراعة الكروم القديم”.
تقول مالكة Thora، المغتربة الأمريكية هيذر أوبيرج، إن كل هذا الجهد والنفقات يستحق كل هذا العناء. وتقول: “يمكننا التنافس مع أنواع النبيذ الأوروبية الأخرى”.
ومع ذلك، فإن النبيذ الاسكندنافي المنتج محليا لا يشكل حاليا سوى جزء صغير من السوق الاستهلاكية، والزجاجات باهظة الثمن. يتكلف النبيذ الدنماركي في الدنمارك ما يصل إلى 200 كرونة (27 دولارًا؛ 22 جنيهًا إسترلينيًا) للزجاجة، أي أكثر من ضعف سعر أرخص الواردات الفرنسية والإسبانية. يتم تصدير كمية ضئيلة فقط.
ويقول بيكر: “لن ندخل أبداً في منافسة مع فرنسا وإيطاليا وإسبانيا لأن أسعارها منخفضة للغاية”.
في متجر النبيذ المركزي الخاص به في كوبنهاجن، فينو فينو، يبيع المالك نيكولاي كريستيانسن النبيذ الفرنسي في الغالب. ومع ذلك، يقول إنه باع مؤخرا علبة من النبيذ الدنماركي إلى صاحب حانة في فرنسا.
ويقول مازحا: “إذا كان بإمكانك بيعه إلى رجل فرنسي، فمن المحتمل أن تتمكن من بيعه للجميع”.
ومع ذلك، لا يزال يتعين عليه أن يقتنع بالنبيذ الدنماركي. ويقول: “لا يزال النبيذ الدنماركي باهظ الثمن”. “إنها قادمة. ولكن ما زلت أعتقد أن هناك طريقًا يجب قطعه قبل أن تصل الجودة.”
